超初心者のための撮影スキル&画像、動画編集スキル講座

ホワイトバランスを決める ホワイトバランスは、基準は昼間の太陽の晴天の色です。5500ケルビンです。白い光です。忠実な色で再現するのか、雰囲気を重視するのかは自由です。RAWで撮影すれば後で変えられるので気にせず撮影できます。JPEGだと変えることはできません。RAWはカメラの設定でも変えられますし、パソコンのRAW現像ソフトでも変えられます。レタッチとは違います。基本は晴天、昼光、太陽光でいいでしょう。オートホワイトバランスは、いろんな光が混ざっているような場所で使います。 グレーカードは、標準グレーで、カメラの基準の色です。カメラはこの色を基準にしています。パーマセルテープも、MTフォトといいますが、和紙でできているテープです。これも実は18％グレーになっていますので、これでもいいです。これを撮影して、RAW現像でホワイトバランスを他の写真と同期させます。ライトルームやRAWセラピーなどを使います。同じシチュエーションの写真のホワイトバランスをあわせられます。肝はRAWでとれば後でどうにでもなるということです。どんなホワイトバランスで撮っても間違いではないということを覚えておきましょう。自由に選んでいいのです。自分がいいと思ったものを選びましょう。ただし、正しいホワイトバランスでなければならない写真の場合は、正しく撮影しましょう。

ハーフNDフィルター他 フィルターはレンズの前に取り付けて使うものです。角型とフィルターと丸型のフィルターの２つのタイプがあります。角型のフィルターを取り付ける場合にはレンズの前にフィルターホルダーが必要です。アダプターリングをレンズに取り付けて、フィルターホルダーを取り付けます。そこに角型のフィルターを差し込みます。交換がたやすい利点があるのですが、光が漏れることに気を付けましょう。長時間露光の場合には特に注意しましょう。ファインダーから光が入る場合もあるので、キャップやシャッターを閉じて光が入るのを防ぎましょう。キャップがない場合はパーマセルテープを張って急場をしのぎましょう。これでも十分対応可能です。 ハーフNDフィルターは透明からサングラスの状態にグラデーションが濃い部分から薄い部分となったフィルターです。ハーフNDグラデーションフィルターです。使用用途は、朝日や夕日を撮影する場合に、空と地上の明暗差が激しい場合に使います。露出の差が激しい時です。空に合わすと地面が暗いとか、地面に合わせると空が白飛びする場合に使います。２～４絞り分露出が変えられるものがあります。数字が大きい程、濃い色が出ます。

タイムラプスの撮影星空 タイムラプスは、写真を何秒ごとに撮影して、１本の動画にするものです。逆に4Kの動画からスチルを切り出すと８００万画素相当になります。いわゆる4Kフォトです。確かに、4Kは写真にすると800万画素くらいあります。だいたいA4くらいならプリントもできるはずです。この4Kフォトを考える上で一番の問題は動画と写真で使われるシャッタースピードは違います。 カメラはコンデジよりも１眼レフです。センサーはフルサイズが有利です。マイクロフォーサーズよりAPS-Cよりフルサイズです。ノイズが少なくなります。 レンズはF2,8より明るいものにしましょう。画角は広い広角のものにしましょう。広角のほうが星が動く距離が短いので点になります。シャッタースピードは10秒とか20秒になります。インターバルの時間が必要です。ISOは、周りの明るさで変わります。ピント合わせは、明るい星をライブビューで観て、マニュアル設定します。 撮影は、インターバルタイマー撮影という機能を使います。各メーカーでいろいろあります。三脚はしっかりしたものを使いましょう。バッテリーは、縦位置グリップや、モバイルバッテリーなどを用意しましょう。結露対策のヒーターや、ライト類、水準器などを用意しましょう。

アクションカム アクションカムは、小型の防水機能などのついた超広角レンズがついているカメラです。基本体や自転車、バイク、サーフボードなどさまざまなものに、取り付けて撮影するものです。go proやSONYのアクションカムが有名です。空間光学手振れ補正や電子手振れ補正機能が付いています。４K撮影もできるものもあります。三脚にマウントすることも出来ます。マイク端子のないものは音声のクォリティーに問題が出てきます。写真もRAWで撮れます。タッチパネルで操作可能です。 ビデオはもちろん、写真、連射、タイムラプス撮影などもこなします。音声での操作も可能になっています。RAW撮影だけでなく、４K対応、ホワイトバランスを任意で設定可能など様々に使えます。Wi Fiにも対応しています。もちろんUSB Cにも対応しています。小さいものですが、すごく高機能です。防水ゲージにいれて、水中撮影なども出来ます。内臓マイクは，近い距離の音を拾います。風切り音に関しては、ウインドジャマーを工夫すれば、対応できるでしょう。レンズが汚れ安いのでこまめに、レンズクリーニングをしましょう。脂分が付くと画質が落ちます。きれいに撮れば、それだけでクォリティーが上がります。

天体写真撮影に必要な機材 星空撮影に必要な機材をまとめます。 カメラ。デジタル1眼レフカメラが一般的です。ニコンのD810Aなどの専用のカメラもあります。canon6dなどもいいのではないでしょうか。高感度なフルサイズのほうが有利です。ノイズにも強いものです。バッテリーの持ちがよい特徴もあります。基本は、フルサイズの1眼レフカメラでしょう。ミラーレスカメラも可能です。ノイズにやや不利です。放熱性に問題があり、熱ノイズが出てきます。液晶画面が見づらい場合が出てきます。コンパクトデジタルカメラの場合は、バルブモードが必要なので、ついていないものは、基本使えません。レンズ交換できないので、広角で、24ミリないと使いづらくなります。あくまで、メインのカメラにはなりません。サブカメラだろいうことです。 レンズ。広角レンズが必要です。ズームレンズでもいいのですが、明るい広角レンズのほうが有利です。レンズフードは付けておきましょう。前玉の結露防止のためです。 三脚。大きくて重いもの、がっちりしたもののほうがぶれが出ません。他小物類としては、パーマセルテープ、ライト類、日本は湿度が高いので、レンズの結露対策用のヒーター、カイロなどです。コンパス、双眼鏡他。

ストロボ ストロボは、光を作り出すライトですが、基本カメラのシューに取り付けてそのままカメラから被写体にダイレクトにあてた場合には、被写体の立体感がなくなります。そこでバウンス撮影という、光の方向を上とか壁とかに充ててつかいます。しかしこれも壁の色などが光に影響して色が出てきます。基本的にストロボもカメラから離して、無線によるコントロール、ラジオスレーブを取り付けて別の方向から、光らせるほうが、被写体は、立体感を失いません。 カメラから離して使う場合は、純正のストロボではなくてもマニュアル設定で使えます。不慣れな人は、純正のものには、メーカーが使いやすいように設定のテンプレートを用意してくれているものがあるので、それを利用すればいいでしょう。自分で、マニュアルでコントロールできる場合は、どんなメーカーでもいいでしょう。ストロボの露出もオートモードと、マニュアルがあるということです。メーカー純正品は結構高価なので、別メーカーのものを利用するのもありだと思います。ストロボに様々な機能が付いていますが、基本は、光らせることにつきます。自分の使用用途に合うストロボを選びましょう。光量のガイドナンバーがあります。

オレンジフィルター オレンジフィルター はオレンジ色のフィルターです。暖かい色をしたフィルターです。光の色が暖かくなります。ストロボやライトに使用すれば、光の色を変えられます。暖かい背景にしたければこれをストロボに使えば、ストロボの光を変化させられます。もともとストロボの光は5700ケルビンです。これは昼間の光の色なのです。ストロボのホワイトバランスは、昼間の色であるということです。夜の色は暖かく赤い色です。これをカメラのホワイトバランスを青いほうに動かすと、背景の色は良くなりますがここで被写体は青くなります。この被写体のホワイトバランスをストロボにオレンジフィルターをかけて、ちょうどいいホワイトバランスに、被写体を合わせることができます。色見をカメラのホワイトバランスで背景を調整して、ストロボで被写体のホワイトバランスを調整して、ちょうどよい色を作る技術です。夜は昼間より色が暖かいので、このような調整をします。 ストロボにフィルタリングするとストロボの光の強さが落ちます。露出が変わるので1段上げなければなりません。そのまま撮影すると被写体が暗くなります。ストロボの光量をフィルターをつけてないときと同じに、しっかり合わせましょう。