超初心者のための撮影スキル&画像、動画編集スキル講座

背景をぼかすテクニック   写真の背景をきれいにぼかす4つのテクニックを学びます。1眼レフカメラを使うとぼかしやすくなります。ぼかす要素の組み合わせでぼけてきます。被写体の前をぼかすことを前ボケと言います。マイクロフォーサーズなどよりフルサイズのセンサーのほうがぼかしやすい特徴があります。センサーは大きいに越したことはありません。マイクロフォーサーズがぼけないわけではありません その1。絞りを開く。しぼりを開放、絞りを開くほどボケやすくなります。F値でいえば、数値が小さいほどぼけます。撮影モードは、絞り優先モードにします。 その2。望遠側で撮影しましょう。レンズの焦点距離が短いより長いほうがぼけます。広角側より、望遠側のほうがボケます。ズームレンズで望遠にズームするとよりボケるということです。 その3。被写体に近づく。被写体に近づけば近づく程ボケが強くなります。レンズはよれば夜ほどボケてきます。 その4。背景を離す。ピントがあった被写体と、背景が離れれば離れるほど、ボケやすくなります。背景との距離は、意外と見落としがちな、要素です。 近くに寄れるレンズ、焦点距離の長いレンズ、F値の小さいレンズであればあるほどぼかしやすいレンズであるということです。

フィルムカメラとデジタルカメラ カメラには旧来型のフィルムカメラと今主流のデジタルカメラがあります。基本的なことをまとめておきます。フィルムとデジタルでは雰囲気は違います。 フィルムカメラ。フィルムに記録するカメラです。じいちゃんが持っていた、1眼レフがCanonでした。もちろん後ろ側に液晶画面などありません。後ろ側を開けて、フィルムを入れます。撮影後にフィルムを現像しないと確認は出来ません。ISOが決まっていますし、デジタルほどの高いISO感度はありません。１００とか４００といったものです。低いISO感度で、感度はフィルムで決まってしまうのでデジタルのように変更できません。しかし写真の玄人っぽさや温かみのある写真で根強い人気を誇ります。フィルムは暗いとこ炉と明るいところのダイナミックレンジが狭いのが特徴です。 デジタルカメラ。種類には、1眼レフカメラ、ミラーレス一眼、コンパクトデジタルカメラ、などがあります。今の時代はこれが主流です。デジタルデータを保存するタイプなので、撮影後すぐに確認できます。撮りなおすことも可能です。SDカードなどの記録メディアに保存します。ISOの高感度や、様々な機能があり、性能ではデジタルでしょう。とにかく制約がないのが利点です。

オートフォーカスとマニュアルフォーカス オートフォーカスとマニュアルフォーカスの違いをまとめます。フォーカスとは、焦点のことです。ピントとも言います。ぼやけたところから焦点が合い、くっきりはっきり見えることです。このフォーカスを合わせる機構の違いが、オートフォーカスとマニュアルフォーカスです。 AFがオートフォーカスです。自動でピントを合わせてくれる機能の付いたレンズです。もちろん切り替えでマニュアルフォーカスにもできます。マウント部分に電子の端子、電子接点があります。マニュアルフォーカスのレンズの場合にはありません。AFと書いてあるのですぐに分かるでしょう。AFは優秀なので、カメラとレンズに任せても、基本的に問題はありません。最近のカメラは非常に優秀です。AFとMFの切り替えが出来るので、AFのレンズのほうがいいでしょう。 MFがマニュアルフォーカスです。昔からあるタイプのものです。マニュアルフォーカスは自分でピントを合わせます。MFとだけは書いていないので、電子接点のない、何も書いていなければ、マニュアルフォーカスでしょう。シネマレンズ、映画用のレンズは、マニュアルフォーカスです。高額なレンズなので、普通の人にはあまり関係ないでしょう。

撮影モード、センサーのいろいろ デジカメにはいろいろな撮影モードがあります。コンデジでも付いています。もちろん1眼やミラーレスは、付いています。 AVモード。アパチャーバリューモードです。絞りを自分で決めます。それ以外はカメラ任せです。ぼかしたい場合は、F値を小さく、ピントを広く合わせる場合は、F値を大きくしましょう。動きのある被写体以外は、このモードが基本です。 TVモード。タイムバリューモードです。シャッタースピードを自分で決めるモードです。それ以外はカメラ任せです。速い被写体を速いシャッタースピードで設定する場合に有効です。 Mモード。すべて自分任せですから手間がかかります。 Pモード。プログラムオートエクスポージャーモードです。露出は自動で決定してくれます。 センサーの種類は2種類あります。 CMOS.値段が安いです。処理速度が速い特徴があります。消費電力が少なくて済みます。ただしノイズが出やすくなります。動画で、画像処理速度より早く動く被写体が歪みます。これをローリングシャッター現象といいます。技術の進化で低ノイズ化が進んでいます。 CCD.値段が高価です。消費電力が大きく、処理速度は遅いです。しかしノイズが少ないです。CCDのほうが基本優れています。

デジタルカメラのマイク デジタルカメラには、外付けのマイクが付けられるように、マイク端子が付いているものとそうでないものがあります。写真の場合は音声は関係ないですが、動画の場合は、音声は重要です。基本的にデジタルカメラには内臓のマイクが付いています。更に録音した音をモニターして聞くために、ヘッドフォン端子の付いているものと付いていないカメラがあります。 内臓マイクは、カメラの近くしか音は拾えません。音源が遠ざかれば、音は小さくなります。通常カメラを操作する音やノイズや、レンズの駆動音などが入ります。ピントリングやズームをいじる音は入ります。周囲の雑音も入りやすくなります。 外部マイクは通常は、マイク端子に接続します。マイクをカメラから離すことが出来るようになります。音をはっきりくっきり撮影する場合は外部マイクでしょう。 マイクには指向性というものがあります。音を集めることができる指標です。 全指構成、無指向性。これは、マイクの周り、360度全て拾います。ピンマイクなどがそうです。 単一指向性。マイクを向けた方向の音を集めることが出来ます。向けていない方向の音は小さくなります。 超指向性。単一指向性よりさらに狭い範囲の音を拾います。ショットガンマイクなどがそうです。

測光方式の違い 測光には、中央測光とスポット測光があります。コンデジでも今は付いています。デジタルカメラのデフォルト設定では、平均測光になっています。デジタルカメラは全体で明るさを計算して、周りが明るいと明るすぎると判断して、真ん中の被写体が真っ黒、陰になってしまいます。逆光撮影などがそうです。逆光の場合に、普通、フラッシュを使って撮影するなどの方法もあります。 これを中央重点測光にすると、大体真ん中の明るさを計算して、周りが明るくても、被写体はやや明るくなります。 更にスポット測光は、ピンポイントにそこだけの明るさを計算するので、被写体は明るくなりますが、周りの明るい場合には、更に、背景は明るくなり、背景白飛びして、真っ白になり背景がだめになります。 ここで、HDRという機能があります。名前はいろいろなカメラで違いますが、iPhoneではHDRという名前の機能があります。今どきのコンデジや、スマホなどにはこの機能が入っています。HDRは、ハイダイナミックレンジ合成と言って、3枚の違う写真を撮って、合成してくれる機能です。明るいところも暗いところも調整して、カメラが撮影してくれる、賢い機能です。3枚撮る場合にブレたらまずいので、三脚の使用が基本です。

絞り、F値、露出 露出は写真の明るさです。イメージセンサーに光をどのくらい充てるのかの調節機能です。主に３つの仕組みがあります。光の穴の大きさの調整が絞りです。シャッタ－の空いている時間がシャッタースピードです。イメージセンサーの電気的感度調整がISO感度です。この３つを組み合わせて、光の量をコントロールします。 F値はレンズの明るさを図る指標です。絞りの大きさ分の焦点距離です。絞が大きくなると数字が小さくなるのは、この計算式によるものです。光はレンズを通して、イメージセンサーに到達します。ここで絞りの穴を開くと、多くの光がセンサーに入ります。焦点距離が長くなるとその分だけ光は届きにくくなり、光の量は減ります。違う絞りの大きさも焦点距離を変えることで同じ明るさになります。 絞とボケの関係ですが、絞りを開けるとボケます。近視の人は、遠くを見るとき目を細めて見ます。このとき絞りを絞っています。絞れば、良くピンとは合います。絞を開けたときは光が多く入ります。光の入る角度も大きくなります。そのぶん、光は多く拡散することになり、ボケます。絞を絞ると、光の入る量は少なくなり、角度が小さければ、拡散する光の率も減り、ピンとは合いやすく、ボケないということになります。

ズームを使うか、近づいて撮影するか 標準ズームレンズならば広角側と望遠側で近づかなくてもズームして拡大できます。単焦点レンズでは、ズームでよるわけにはいかないので、自分が動いて、近づいて撮影しないといけません。 近づくことと、ズームすることで、差があるのでしょうか。以下のような違いがはっきりと表れます。同じように撮ったように見えても、撮影の違いで、写真は全く違うものになります。ズームを使うか、近づいて撮影するかにより、変わります。 人間が動いて、被写体に近づく場合。１８ミリなど広角側、もしくは、標準域でそのまま被写体に近づいて画角を合わせる。 ピントは全体に合います。 遠近感があり、手前は大きく、遠いところは小さい。 広角なので歪みがある。被写体が、正確な形ではない。 広角なので写る範囲は広い。 被写体に近いので被写体のことが良く分る。 ズームする場合。２７０ミリなど。ズームでよる。人間は動かない。レンズでズームする。 背景がぼける。被写界深度が浅い。 遠近感はなく平面的、圧縮効果。ぎゅっと詰まったように見える。 目で見たとおりに形は見える。歪みはない。 写る範囲は狭い。 被写体が遠いので被写体のことが分りにくい。

白いものを白く撮るには オートで測定した適正露出ではある問題が出てきます。被写体の反射率によりカメラは、違った判断をします。被写体が白いとき、反射率は高く、カメラは、明るいと判断して暗く映します。被写体がグレーの時ちょうどよい反射率で、ちょうどよく写ります。また被写体が黒の時、反射率が小さく、暗いと判断して、明るく写します。それぞれグレーに写ります。 または、背景の反射率も関係します。同じ光源で同じ被写体でも、背景により、カメラは違った判断をします。背景が白いとき、反射率は高く、カメラは、明るいと判断して暗く写します。背景がグレーの時ちょうどよい反射率で、ちょうどよく写ります。また背景が黒の時、反射率が小さく、暗いと判断して、明るく写します。背景の反射率の違いで起こります。 これを解決するのが、露出補正です、白いものの場合は暗く写るので露出補正をプラスにしましょう。黒いものの時は、明るく写るので、露出補正をマイナスにしましょう。被写体と背景の反射率をよく考えましょう。 カメラの明るさの判断の仕組みを知って、自分で露出を補正して、正しい色に撮影しましょう。正しく写っているように見えても、グレーになっていないか、気を付けましょう。真っ赤な車もグレー気味の赤になっていることもあります。

打ち上げ花火撮影テク２ 設定はマニュアル設定です。撮影モード、フォーカスなどマニュアルです。シャッタースピードはバルブモードです。バルブモードは、シャッターボタンを押している間はずっとシャッターは開きっぱなしになるモードです．打ち上げ花火撮影ではバルブモードです。自分の思う時間だけシャッターを切ることが出来ます。 ホワイトバランスは、晴天に合わせます。ISO感度は、100にします。花火は非常に明るい被写体です。200より落とせない場合はND2フィルターを使います。 マニュアルフォーカス、ピント合わせは、無限遠に合わせます。無限大のマークがそうです。AFのレンズのピントリングはすぐ動くので注意しましょう。パーマセルテープで固定するのもありです。 三脚を使いレリーズをセットして、基本は縦位置ですが、横位置もいいでしょう。 打ち上げ花火は、単発打ちと、スターマイン、連発打ちの2タイプがあります。 絞りは、明るさにより変えていきます。暗い花火はF2,8、青い花火はF5,6、赤い花火は、F8、真っ白い花火は、F13など様々な明るさで変化します。 シャッターを切る時間は、打ちあがったら開き、消えたら閉じます。単発打ちはわかりやすいですが、連発うちの場合は、自分で、どこからどこまでシャッターを切るのかを決めないといけません。 ヘッドライトがあれば、両手でカメラの操作が出来ます。 風上で煙を避けられて、発射場所から400メートルぐらいが、レンズのまかなえる範囲です。

打ち上げ花火撮影テク1 まずは持っていく機材です。打ち上げ花火撮影に必要なものは、まずは、当たり前ですが、デジタル1眼レフカメラです。更に絶対に必要な物は三脚、レリーズです。 デジタル1眼レフはマニュアル撮影出来て、バルブモードが装備されているもの。バルブモードはほかの撮影ではあまり使われませんが、打ち上げ花火撮影の場合はバルブモードです。 レンズは基本的に標準ズームレンズでいいでしょう。これ1本あれば、大体はカバー出来るでしょう。 三脚は、足の太くがっちりとした、ブレにくいものがいいでしょう。細いものはブレます。更に三脚の背の高さが、顔の位置ぐらいの高さのものを選びましょう。あまりにも低いものは使えません。 リモコンケーブル、レリーズはシャッターをカメラに触れずに押すためのものです。これでシャッターを切るときのブレを防ぎます。 記録メディアとバッテリーは、必要な分だけ用意しましょう。予備があると安心です。 ライトは小型のライトは不可欠です。ライトがないとカメラをチェック出来なくなります。 ブロアーやレンズクリーニングペーパーなども用意しておきましょう。野外なので、ほこりやちりも多く、汚れる危険性もあります。

夜景の動画撮影と写真撮影 夜景の動画撮影と写真撮影の場合のカメラの設定の違い、1例を示します。動画撮影と写真撮影では当然やり方が変わります。1眼レフカメラは動画も写真もこなします。 動画撮影。標準ズームレンズや単焦点レンズなどを使います。絞りですが、開放で撮影します。暗いので光を多く取り入れるためです。ISO感度は、常用の上限まで感度を上げます。ISO6400とかで撮影します。常用ISO感度を超えるとノイズがひどくなります。もちろん三脚は必須です。マニュアルで、ピントは、拡大して真ん中で手動で合わせましょう。水準器で水平を合わせましょう。ホワイトバランスは好みで色はさまざまに変えられます。 写真撮影。写真の場合は、ISO感度は,200から400と普通の設定です。絞りは絞って8ぐらいにします。これでは暗いですが、三脚の使用と、シャッタースピードを長くします。8秒ぐらいと長くシャッターを開けて光を取り込みます。シャッターを切るときにブレるので、セルフタイマーを2秒に設定して、シャッターを切ります。これで、切るときのブレは、解消されます。 水準器、レリーズ、ライト、しっかりした三脚、映り込みを防ぐための黒い布などが、必要な小物、機材でしょう。レンズは大口径のもののほうが有利です。

ビデオカメラ、1眼レフ、ミラーレスなどの外部マイクのホワイトノイズを少なくする 動画を撮影するのに、カメラ内蔵のマイクを使用したり、ステレオミニプラグにガンマイクを繋いだり、リニアPCMレコーダーを使って別録したりと様々あります。別録したほうがいい音で撮れますが、後で、動画編集ソフトで合わせたり、音声波形編集ソフトでノイズの調整など手間がかかります。イコライザーやフィルターの知識も必要になり、大変です。しかしこれが1番キレイに撮れることは間違いありません。 マイクスタンドにマイクを取り付ける、ラベリアマイクを胸につける、ガンマイクをカメラの上にショックマウントにつけて取り付けるなどのカメラの位置の調整ではノイズは入ります。マイクが音源に近いことはいいことですが。 しかしホワイトノイズの対策としてやるべきは、カメラの本体のマイクの感度調整をオンからオフにすることです。大きい音の時感度を下げて、小さい音、無音の時にカメラが感度を上げてしまいます。これではホワイトノイズが入ります。感度調整だけでも、ノイズ対策は出来ます。まずは本体の調整をしましょう。 1眼レンズのオートフォーカス駆動音が気になる場合は、マイクを三脚につけて放しましょう。もちろん静音タイプのモーターが入ったレンズならば、音はしません。

釣果の撮影２夜間撮影 釣果の撮影において夜の暗い場所での撮影法をまとめます。 コンデジを使います。大口径のレンズのものを使い、広角レンズ24から28ミリのものを使います。防水のカメラを使います。 内臓のフラッシュを使用します。コンデジには付いています。1眼レフには内臓フラッシュは付いていないモデルもあります。この場合は外付けのフラッシュということになります。光源が足りないので、補助ライトを使います。フラッシュのみだと、魚だけ明るく映り、人は暗く写ります。そこで補助ライトを当てます。補助ライトは1点に充てるのではなく全体に拡散して照らすタイプを使いましょう。 フォーカス、ピントの合わせ方ですが、補助ライトがないと暗くてピンとは会いません。半押しして魚にピントを合わせてからずらしましょう。 ISO感度はイメージセンサーの光をとらえる感度のことです。ISO感度ですが、暗い場所はシャッタースピードが遅くなるので、手ぶれします。そこでISO感度を上げていきます。ISO1600ぐらいを使いましょう。上げすぎるとノイズでざらざらになります。通常の値、200とか400とかでは暗くなります。 露出補正を使いましょう。プラスのほうに補正すれば明るくなります。