超初心者のための撮影スキル&画像、動画編集スキル講座

カメラを使った後のお手入れ カメラを使用した後はちゃんとお手入れをしましょう。ちゃんとお手入れをすれば長持ちします。何もしなければ、カビの発生で、大変なことになります。 まず使用した後のレンズは、ブラシでレンズの溝に入ったごみなどを落としましょう。更に、ブロアーを使い、レンズの表面の砂やほこりを落としましょう。 レンズの表面は専用のクリーニングクロスやレンズペンを使ってふき取りましょう。優しく力を入れずに拭き取りましょう。円を描くようにふき取りましょう。 ボディーも同じく、ブラシでボディーの溝に入ったごみなどを落としましょう。更に、ブロアーを使い、ボディーの表面の砂やほこりを落としましょう。更に液晶パネルは、専用のクリーニングクロスなどを使い、指紋や油や汚れを拭き取りましょう。ファインダーも同じく、ブロアーでごみを落とした後に、クリーニングクロスで拭き取りましょう。レンズペンの細いものを使う方法もあります。これも一応円を描くように拭きましょう。 レンズと本体のマウント部分は、ブロアーだけにしましょう。中のセンサーのクリーニングは、メーカーのメンテナンスを使うほうが安全でしょう。センサー専用のクリーニングキットも一応ありますが。 保管はドライキャビネットやドライボックス（内に乾燥剤）を使いましょう。

単焦点レンズのメリット 短焦点ですから、焦点距離が決まっています。 単焦点レンズは明るいレンズです。F値が小さいものほど明るいレンズです。大口径レンズとも言います。数値が小さいほどメリットが大きくなります。 数字が半分になれば、光の量は倍になります。数値が小さいほうが、ボケ味を楽しめます。明るいレンズは表現が豊かに出来るレンズです。 しかしただ単焦点レンズを使えばボケるというわけではなく、条件をちゃんと知っておく必要があります。 まずは絞りを開くこと。 接写になればなるほどボケます。近づくということです。 望遠レンズを使う。望遠側にする。 被写体とぼかしたいもの、背景を離す。 この中から組み合わせていくことで、ボケを演出できます。ボケには特性があります。手前側のボケのほうが大きくなります。 逆に単焦点でシャープな画像は撮れないのかというと、セオリーの逆をやれば、ボケなくなります。 更に暗い場所でも光を取り込めて、シャッタースピードを上げることが出来ます。ISO感度を上げる必要がありません。画質も良くなります。普通真ん中が画質が良く周りは画質が悪くなりますが、単焦点はきれいでシャープです。 逆光やフレアにも強いレンズです。 ただし写る範囲を覚えるのは、慣れなくてはいけない部分です。

互換バッテリー 家電製品用のバッテリーに純正品と、互換性のある純正品でないバッテリーがあります。 まず純正品は価格は高めです。安全性と信頼性は高いものになります。トラブルを避けたければ、価格は高めでも、こちらを選択していれば、安全です。 互換バッテリーのメリットは、価格が安いことです。しかし安全性や、信頼性はおとります。純正と違って、ファームウェアのアップデートがされると使えなくなることがあります。バッテリーに端子が4つ付いていますが、プラスとマイナスの電圧電流の端子、Tとなっている端子、この端子は、純正品かどうかのチェックをしている端子です。バッテリーの中には基盤があり、様々なチェックをしています。これは使う人の安全を守るためにチェックしています。基本的にはバッテリーの残量のチェックをしています。更に、純正品でないものを使われないように、監視の意味もあります。 互換性のある純正品でないバッテリーを充電する場合、本体から外して、バッテリーチャージャーで充電しましょう。 スマホなどの内部にバッテリーが入るものの場合、充電中に中で何かあった場合に、本体が壊れてしまう場合があります。こうゆうものは、純正にしておくべきでしょう。 外部でチャージャーを使う場合は、バッテリーにトラブルが起こっても、本体は傷つきません。

スマホでの撮影 スマホやタブレットを使って撮影する場合も基本は同じです。最近のスマホやタブレットは高機能で動画撮影も写真撮影も高レベルに可能です。 動画撮影する場合は、基本的に明るい場所で撮影するのが好ましいでしょう。レンズも小さいですし、イメージセンサーも小さいので、やはり明るい場所もしくは照明を使うのがいいでしょう。そうしないと暗い映像になります。コンパクトなLED照明などを使いましょう。 やはり手持ちの撮影は、ブレるので三脚を使うほうがいいでしょう。 スマホ用のレンズもあります。マクロレンズ、広角レンズ,魚眼レンズなど。 次に音声ですが、やはり内蔵マイクでは、マイクから遠い場合には、音声が良くないので、胸元にラベリアマイクを付けて、スマホのマイク端子に接続して音を取りましょう。音源に近いほうが音が良くなります。 何よりすごいことは、撮影した動画をスマホやタブレット内の動画編集アプリで編集して、そのままアップロードするなど、タブレットやスマートフォンだけで、すべてが完結してしまうところが、すごいところでしょう。 持ち歩けて、撮影できて、編集できて、ネットと繋がって、すべてが１つでできます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンは高機能ですが機能性と撮影は、やはりカメラに任せる形になります。確かに編集機能は、ずば抜けていますが。

ピントが合わない、シャッターが切れないなどの初歩的トラブル ピントが合わない、シャッターが切れないなどの初歩的トラブルをまとめます。意外とこうゆうトラブルは多いものです。頭の片隅に知識を入れていれば、適切に対処出来ます。   バッテリー切れ。当たり前ですが電池切れ、バッテリー切れです。ついさっきまでシャッターが切れていたとしても、バッテリーが切れれば当然動きません。 SDカードが入っていない。記録メディアが入っていないと、当然機能しません。 セルフタイマー。セルフタイマーの設定をしていた場合に、それを忘れていた場合、２秒後とか１０秒後などのセルフタイマーのタイミングでしかシャッターは切れません。設定を見直してみましょう。 レンズがちゃんとロックされていない。マウントにしっかりカチッとレンズを付けましょう。あまりない、特殊なトラブルです。 コントラストが無くなった場合。コントラストが無くなると、ピントが合わなくなります。カメラはコントラスト検出をしているからです。 近すぎる場合。最短撮影距離が近すぎるとピントは合わなくなります。レンズ個々の最短撮影距離を把握しておきましょう。望遠レンズなど特に近すぎればピントは、合いません。

カメラライティングの減光 カメラ撮影の減光の方法を色々まとめます。主に3つの方法があります。 遠ざけて、距離を置いて、光を弱める。単純な方法としては、ライトの位置を離していくという方法があります。当たり前ですが光源が離れれば、光は弱くなります。 拡散させて、光を弱める。フィルターを使って減光する。紙やビニール素材などの幕をかけて、減光する方法です。この方法はあたりが柔らかくなります。ライトの減光の場合タングステン、ハロゲン灯、白熱電球では、熱があり、燃えるので、危険です。耐熱の素材のものが出ています。リファレンス、レフ版を使い反射する方法もあります。レフ版の表と裏でも反射が違います。硬い板のものをカポックと言います。他にライトの向きを壁に向けるとか、カメラのストロボではバウンスさせるのも有効です。この方法をリフューズと言います。カメラではNDフィルター、減光フィルターでレンズに入る光を調整します。 機械的に減光する。電気的な調光装置を使う。これを調光器、調光ユニットと言います。テレビのスタジオなどでは、機械的に光を弱める調光装置を使いますが、写真や映画などでは、この方法をとると、色温度が変ってしまうので、好まれない方法です。赤みが増していきます。

ライティングライトの種類 カメラや動画撮影時に使うライティングライトの種類をまとめます。動画撮影をするときライティングするだけでプロっぽくなります。ライトなしの場合、動画は、暗くなります。あくまで初歩の初歩の知識です。 タングステンライト。タングステンライトは、通常ハロゲンライトと言います。白熱電球なので素手で触ると割れる危険もあります。熱を持つ特徴があるので、軍手や手袋などをはめてから触りましょう。以下のような、特徴があります。消費電力も非常に大きいです。熱を持つのでフィルターに使う紙やプラスチックが燃える危険性があります。 蛍光灯フラットライト。は全体をくまなく照らす場合などに適します。電球色にデイライトやタングステンの電球色などがあります。色を変える場合、フィルターを使うこともできます。明るさの調整が難しく、リフューザーなどでの減光が必要です。 LEDライト。LEDライトは、新しい世代のライトです。消費電力が非常に少ない特徴があります。したがって、バッテリーでの使用も可能です。まぶしい割には、明るくない光です。熱を全く持たないので、フィルターに使う紙なども燃える危険性はありません。今はLEDを使うのが、簡単でいいでしょう。 フリッカー現象を考えてライティングしましょう。チカチカした映像になってしまいます。

デジタル1眼カメラとりあえず初期設定 デジタル1眼カメラをとりあえず始めて、まずカメラの初期設定をどうゆう具合に設定しておくのか、考えましょう。 設定は、まずはバッテリーを受電しましょう。これがないと始まりません。次は、日時とエリアを設定しましょう。さらにSDカードを差し込みましょう。そして、SDカードを初期化しましょう。 ファインダーの視度調整をしましょう。個人個人、視力が違うので、視度調整をしないといけません。 撮影モードは、オートかプログラムオートモードでスタートしましょう。オートは完全にカメラ任せです。 ISO感度は、400ぐらいでスタートしましょう。上げすぎるとノイズが出てきます。ISO感度は、イメージセンサーの感度です。 ホワイトバランスは、オートホワイトバランスでカメラに任せましょう。ホワイトバランスは、カメラの色の認識です。 記録画質を最大、最高にしましょう。大きく撮影したものは後で小さく出来るので、サイズは最大にしておきましょう。jpegでどんどん撮影しましょう。jpegは、圧縮画像です。圧縮画像なので、容量を食わないので、数が撮影出来ます。 仕上がり設定はオートで、階調補正もオートにしておきましょう。最初は難しく考えることなく、カメラに、オートで任せましょう。

スライダー スライダーは、デジタルビデオ撮影に使用する撮影機材の1つで、デジタルビデオカメラを載せるレールのことで、デジタルビデオカメラをスライディング、平行移動を、かくかくすることなく滑らかに動かすための道具です。 このスライダーにビデオ用雲台、２way雲台の滑らかな油圧のパンニングとティルテイングとスライダーのスライディングを組み合わせて、滑らかで美しい映像制作を可能にします。 注意する部分はスライダーのベアリングとオイルの良し悪しで、スライディングしたときに音がするものは、動画にスライダーのノイズが入ります。音声が別録ならばいいですが、同時録音の場合は、NGです。 スライダーの長さは40センチとか80センチさらに長いものとさまざまありますが、長いものは三脚1本では安定しません。2本、3本と必要になります。もちろんスタンドアローンでの使用も可能です。 撮影のコツは被写体とカメラの間になにか1つ、別の被写体を置き、その被写体越しに、狙う被写体をスライディングしながら撮影するということです。マニュアルフォーカスで、手前の被写体から狙う被写体にフォーカスを移動させるとより美しい映像になります。手前と奥の動く速さの違いが、距離感と立体感を生みます。

デジタルビデオカメラのピント合わせ デジタルビデオカメラのフォーカス、ピント合わせの注意点をまとめます。 明るさの調整をして次に色の調整をしたらピントを合わせていきます。撮影時にフォーカスを合わせます。カメラについているフォーカスリングを回して合わせます。フォーカスリングを回すことで自由にピントを合わせられます。 フォーカスの範囲の広さのことを知っておかないといけません。フォーカスの合う範囲のことを、被写界深度といいます。被写界深度は条件により変化します。 被写界深度が変わる要素がいろいろあります。絞りを開くほど被写界深度は浅くなり、絞りを絞るほど、被写界深度は深くなります。望遠レンズを使用したり、ズームインするほど、被写界深度は浅くなります。広角レンズを使用したり、ズームアウトするほど、被写界深度は深くなります。レンズの種類と絞りとズーム率により、被写界深度は変わります。 ピントを合わせるとき、ズームレンズを使用している場合、撮影中にズームイン、ズームアウトすることがあります。そのとき、被写界深度は変化しています。被写界深度が浅くなり、被写体からピントが外れないように、ズームインした状態で,フォーカス、ピントを合わせた状態から、ズームアウトして画角を決めましょう。

デジタルビデオカメラの色の調整 デジタルビデオカメラもデジタルカメラも基本も考え方も同じことです。色の調整は、ホワイトバランスの調整をします。デジタルビデオカメラに白を白として正しく認識させることです。カメラは、白を教えてあげないと白がわかりません。その基準を教える必要があります。画面いっぱいに白を表示して、ホワイトバランスシートを使って正しい白をカメラに認識させます。あらゆる環境で、白を白として認識させます。 実際の環境光では、特定の方向性を持った変化をします。それは色温度といいます。ケルビンという数値で表されます。ケルビンの値をカメラに入力して、白を合わせることが出来ます。 ケルビンの数値は、低いほど赤くなります。高ければ青くなります。ハロゲン灯3000ケルビン、蛍光灯は5200ケルビン、日中の太陽光は5000～5500ケルビンぐらい、ろうそくの光は1800ケルビンです。この環境光の色温度、ケルビンをカメラに設定します。低い温度、赤く設定すると画面は青く、高い温度、青く設定すれば赤く、逆方向に動き、白に近づきます。この方法でも、ホワイトバランスを調整することが出来ます。ケルビンの値をカメラに入力する方法とホワイトバランスシートを使う方法を覚えましょう。

デジタルビデオカメラの明るさ調整 デジタルビデオカメラの明るさの調整の順番は、1にシャッタースピードの決定。写真と違って、点滅するものとの関係からフリッカー現象を防止する必要があるためです。2に絞りを調整します。絞りは明るさ調整の基本です。 ここから更に調整が必要な場合に、NDフィルター、減光フィルターを使います。これは暗くする方向に使うものですから、明るくすることは不可能です。サングラスをかけることと同じです。基本デジタルカメラもデジタルビデオカメラも同じですが、カメラによっては、NDフィルター機能が内蔵されているデジタルビデオカメラもあります。内蔵の場合はそれを使えばいいですが、基本はレンズに取り付けるものです。 2分の1のNDフィルターというのは、絞りを1段階絞ったことと同じです。明るい日中でも絞りを開いたまま、暗くすることがNDフィルターで可能になります。サングラスをかけた状態です。明るすぎて絞り切れないときに使いましょう。 最後の手段がISO感度の調整です。イメージセンサーの感度です。今度は暗すぎて光が足らない場合に使いますが、あげすぎるとノイズが多くなります。これは微調整にとどめましょう。あくまでも最後の手段です。暗い場合は、写真ではないのでストロボというわけにはいきませんが、照明という手段があります。

絞りによる明るさ調整、ビデオカメラ シャッタースピードが画面に与える影響は　シャッタースピードを遅くすればブレが大きくなり、シャッタースピードを速くすれば、ブレが小さくなります。 次に、絞りですが、デジタルビデオカメラもデジタルカメラも基本は同じです。 絞りはレンズに通す光の穴の大きさを調整をします。後でソフトウェアで明るさを調整する場合と違い、ノイズが出ないので、１番光の量を調整するのに理想的な、明るさ調整です。穴が小さければ光の量は少なくなり、暗くなります。穴が大きければ光の量は多くなり、明るくなります。絞れば暗くなり、開けば明るくなります。 絞りは、F値といいます。F値は、平方根で円の面積です。円の面積が２倍になれば集められる光の量が倍になります。国際規格で、1.4  2.8  4  5.6  と続きます。隣り合う数字で面積比では倍の広さです。数字が小さいほうが、面積は広くなります。 F値が小さいほうが開く、F値の大きいほうが絞るです。ちょっとややこしく、間違いそうですが、覚えてしまいましょう。 明るさ調整の順番は、まずシャッタースピードを決めてから、絞りを調整します。更に必要に応じて、NDフィルターやISO感度の調整をする場合があります。

標準ズームレンズを使うコツ レンズにいろいろな種類がありますが、全部集めていたら破産してしまいます。撮影するものは何なのかを決めればおのずと必要なレンズが何なのかが出てきます。そこが決まらないといろいろなレンズを買ってしまう、レンズ沼という状態にはまります。レンズ沼は、撮影するものが決まっていない証拠です。撮影条件をもっと突き詰めたときに、こんなレンズが必要だという、必要性に世良られた場合、今の持っているレンズでは性能不足だというときは、レンズを増やしてもいいでしょう。 ここで、標準ズームレンズを使用するときのコツは、１番広角の状態と、１番望遠側を使用するということです。広角レンズと望遠レンズを１つずつ持ったということにして、１番広角側でも１番望遠側でも単焦点レンズだと思って、ピントが合わないときは自分自身が寄ったり引いたりして、ピントを合わすようにすることです。単焦点レンズが勉強になるのはこの自分で寄ったり引いたりすることにあります。 もちろんズームレンズの広角側から望遠側の様々な焦点距離を使ってもかまいません。必要な状況が来たときは、それに合わせればいいと思います。標準ズームレンズだけでもかなりいろいろなことができます。２４ミリから１０５ミリならば、フルにズームした時とノーズームの時をメリハリを持たせて使いましょう。

ビデオカメラの調整 ビデオカメラもカメラも基本は同じことです。 大きく調整する項目として、明るさと色の調整があります。ビデオカメラはまず明るさの調整からしていきます。 シャッタースピードをまず決めていきます。シャッタースピードは、シャッターを開いている時間です。1コマを何分の1秒で撮影するのか、1コマの撮影時間ということになります。シャッタースピードをきめることを動画において優先するのかというと、世の中には、点滅しているものが多くあります。蛍光灯などは、肉眼では認識できないスピードで高速点滅をしています。まずシャッタースピードはこの点滅、フリッカー現象を防止するために、明滅スピードと、シャッタースピードの関係を考えて決めないといけません。このタイミングがばらばらの場合に明るさの違いがコマごとに出てしまいます。明滅のタイミングとシャッタースピードのタイミングが合わないといけません。そうしなければ、チカチカと点滅する動画になります。これでは使い物になりません。明滅、フリッカー現象の防止を第一に考えます。 西日本は60分の1か120分の1です。東日本は50分の1か100分の1です。シャッタースピードを遅くすれば明るくなり、シャッタースピードを速くすれば暗い映像になります。