超初心者のための撮影スキル&画像、動画編集スキル講座

ストロボ雑学 ストロボにも色々なものがあります。ストロボは、光を一瞬だけ発行させる、ライティング機材です。エネルギーを蓄えて、一瞬だけ大きく光を発光させる、カメラには欠かせない、どんな光でも作り出せる、必需品です。カメラに内蔵されている、内臓ストロボもありますが、内臓ストロボは基本的に、光量が弱く、上に向けられない固定のものが多いです。最近は、上向きにできるものもあります。   クリップオンストロボ。通常はホットシュー、ホットシューとは、フィルムカメラなどの上部に付いている、外部フラッシュを設置するためのパーツのことで、ここに取り付けて使います。内臓ストロボより強い光を出せます。取り外して離して使うことにも対応します。数灯を使うということも可能です。電池なので携帯性にも優れます。長時間の使用は電池なので、限界があります。 モノブロックストロボ。モノブロックストロボは大きく、ワット数も大きく、光量も大きくなります。250ワットや600ワットなど大きい光量が必要な場合に使用します。商品撮影や人物撮影など十分な光量です。モデリングライトというライトがついています。これは撮影用ではなく、影の出方などの確認をするライトです。

1眼レフのイメージセンサー イメージセンサーは、昔のフィルムの代わりになる、光を受けて映像、画像変換する部分です。基本的にセンサーが大きいほうが高画質で美しい写真になります。画角も広く、光を受ける、画素数も多くなるので、ノイズを低減できますし、いいことずくめですが、当然価格が高くなります。センサーが大きくなるので、カメラ本体も大きくなりますし本体重量も大きくなります。大きくなることは悪いことではなく、高級感や、グリップのしやすさや操作のしやすさなどにつながります。   フルサイズ35ミリセンサー。昔のフィルムのサイズの１番高級、高機能なセンサーです。プロの人は、基本フルサイズです。ボケ味もフルサイズのほうが有利です。NikonではFXフォーマットと言います。 APS-Cセンサー。アドバンスドフォトシステムというものです。プロモデルから、ハイアマチュアモデル、エントリーモデルまでさまざまに使われていますが、実は、各社のAPS-Cセンサーのサイズはまちまちで違います。大きく違うわけではないですが、統一されたサイズではありません。フルサイズの3分の2の大きさです。NikonではDXフォーマットと言います。 フォーサーズ。これはPanasonicとオリンパスの1眼で使われています。4分の3型のセンサーです。フルサイズの4分の1の大きさです。価格もやすく、大きさが小さいので本体をコンパクトに出来ます。 主にこの3つですが、フルサイズ35ミリセンサーとAPS-Cセンサーの中間のAPS-HというものがCanonにはあります。

パーマセルテープ カメラバックの中に入れておくと便利なものがいくつかありますが、その中の1つに、パーマセルテープと呼ばれるものがあります。シュアーテープとも言います。 パーマセルテープは、いろんなカメラ撮影に使うものを固定する目的に使われますが、基本的に、紙テープです。紙テープなので破りやすい特性があります。粘着力も必要な固定力は十分にありますし、ここが重要なのですが、接着剤が張り付けた面に残らずはがせます。ガムテープなどでは、破りにくかったり、剥がしにくかったり、粘着力が強すぎたりと。なかなか満足のいく結果になりません。破りやすい、剥がしやすい、強度も接着力も十分とすべてそろっているのが、パーマセルテープです。 カラーフィルターなどを極めてストレスなく固定できます。コード類の途中などを、固定するときにも有効です。 値段は高めですし、量も多いです。代用品として使用できるのは、マスキングテープが利きます。但し粘着力がやや弱めです。しかし、値段は安いので、コスパはいいと思います。大きさとかありますが、パーマセルテープの10分の1ぐらいの価格なので、かなり差があります。 カメラ機材の固定用に1つは持っておきましょう。便利グッズの1つです。

カメラのクラス分け CanonやNikonの1眼レフカメラのクラス分けを書いておきます。新機種がどんどん出てくるのですが、大体のところがわかっていれば把握出来るでしょう。例外はありますが基本はフルサイズセンサーのもののほうが上級機種です。APS-Cはそれに続きます。上級でも中級でも、やはりフルサイズセンサーのほうが上です。 上級機種。プロ機種です。値段も相当に高くなります。CanonはEOSの1Dシリーズがプロモデルに当たります。基本フルサイズですがAPS-CHというものもあります。APS-Cよりも大きめのセンサーです。Nikonは、FXフォーマットというのがフルサイズです。Dの1桁のシリーズがプロ機種です。DXフォーマットはAPS-Cのモデルになります。 中級機種。ハイアマチュアモデルです。性能と価格のバランスの取れたモデルです。Canonは、EOSの5D,6Dのシリーズがフルサイズです。7DはAPS-Cモデルです。EOSの2桁シリーズ。Nikonは、Dの3桁シリーズがフルサイズです。Dの2桁シリーズがAPS-Cモデルです。D7000も。 エントリーモデル。初心者モデルです。手ごろな価格設定のモデルです。基本的にAPS-Cです。Canonは、EOSの4桁シリーズとEOS Kissシリーズです。Nikonは、Dの4桁シリーズが初心者モデルです。 写真メインの人は、CanonやNikonですが、動画をメインで考える人は、panasonicやsonyとなるでしょう。

レンズの状態 中古のレンズや、保管の悪いレンズ、使い方の悪いレンズなどの状態に付いてまとめます。 ちり、ほこり、ごみ。ズームレンズは、伸び縮みするところからゴミが入ります。大きいものは問題ありですが小さいものは問題なしです。 傷。汚れとは違います。ひっかいたような傷などです。レンズに保護フィルターなどをちゃんと付けましょう。後玉の傷のほうが影響が大きいです。 かび。股間の仕方が悪いと内部にカビが生えます。糸のようなものや点など様々です。レンズの中央にある場合は撮影に影響します。外側の部分ならば影響は少ないですが、防湿庫などにちゃんと保管しなかったことがわかります。レンズの内側に発生しているので、クリーニングに出さないといけません。中央に発生した大カビや後玉に発生した場合は、致命的です。 曇り。風呂場の鏡が曇ったような状態です。撮影に影響が出ます。 バルサム切れ。バルサム切れはレンズ内が虹色に反射している状態です。状態によっては影響が出ます。これは、レンズが２枚を貼り合わせているものがあり、それが剥がれてくることで起こります。乾燥させすぎると起こります。 前玉のほうが影響は少なく後玉のほうが影響が大きいことを知っておきましょう。

撮影方法の難易度、動画。 動画や、映画のカットの撮影の難易度があります。なるべく初心者は、簡単な撮影を心がけましょう。 被写体が動いている場合など、撮影の難易度は上がっていきます。止まっている、被写体ならば、撮影しやすいでしょう。カメラが動けば、難易度は上がっていきます。 1番簡単でやりやすいレベル1。三脚にカメラを固定して据え置きで撮影します。一切動かしません。 レベル2。三脚にカメラを固定して据え置きで撮影します。パンとティルトを使います。横と縦の動きです。 レベル3。三脚にカメラを固定して据え置きで撮影します。ズームインとズームアウトを使います。 レベル4。スライダーを使って撮影します。レールに乗せて移動撮影です。 レベル5。手持ち撮影です。手持ちは当然ぶれて、映像の質は、悪くなります。手持ちだと分かります。 レベル6。手持ち撮影です。パンとティルトを使います。横と縦の動きです。 レベル7。手持ち撮影です。ズームインとズームアウトを使います。 レベル8。移動、手持ち撮影です。歩きながら撮影です。 レベル9。クレーンや、空中撮影や、水中撮影などの足場や周りが動く撮影です。普通の人はこの撮影は、しないでしょう。 動けば動くほどドラマティックで伯領がありますが、撮影は難しく、映像はブレます。ブレとの戦いになります。

レンズの表記いろいろ レンズには各メーカーにより、色いろんな表記がされています。基本的にはどのメーカーでも同じようなことが書かれていますが、それぞれ表記が少し違うので、大体のことを理解しておけば、どのメーカーのレンズでも分るでしょう。表記の意味を理解しましょう。２大メーカーのCanonとNikonについてまとめます。レンズのサイド面に記載されているのが、レンズの表記です。 Canonですが、EF 18～105mm　F4L IS USMという風に書かれていれば、まずEFは、EOSというシリーズにつけられるレンズですよ、という意味です。EF-Sの場合はAPS-Cのイメージセンサー用のレンズですよという意味です。通常はフルサイズ用のレンズです。  18～105mmというのは、ズームレンズで焦点距離が、18～105mmに可変しますということです。 18mmと数字が1つしかない場合は単焦点レンズです。 F4は、絞り開放の時の絞り値です。この数字が小さいほど明るいレンズで、高性能だということになります。Lは高級レンズのことです。DOは、回析レンズのことです。 ISは、手ぶれ補正機能付きということです。 USMは、超音波モーターで駆動するタイプのレンズです。 Nikonは、AF-S DX NIKKOR  24～200㎜　F3,5～5,6 G ED VRと書かれていたら、AFはオートフォーカスです。Sは、超音波モーターで動きますよということです。DXはセンサーサイズがAPS-Cですよということです。NIKKORは、ニッコールと読みます。Nikon用のレンズだということです。24～200㎜は商店処理です。F3,5～5,6は絞り値です。Gは絞りリングのないレンズです。EDは特殊分散ガラスですよということです。VRは、手ぶれ補正機能のことです。 他にも様々なレンズ機能の表記があって覚えきれないので最低このぐらい知っておきましょう。

カメラ・オブスクラ カメラはもともとどういうものだったのでしょう。カメラ・オブスクラという言葉からカメラは生まれました。 Wikipediaから引用。 カメラ・オブスクラ 手持ち式カメラ・オブスクラの使い方 カメラ・オブスクラ（英語: camera obscura、ラテン語: camerae obscurae、「暗い部屋」の意味。カメラ・オブスキュラ、カメラ・オブスクーラとも）は、写真の原理による投影像を得る装置で、実用的な用途としてはもっぱら素描などのために使われた。写真術の歴史においても重要で、写真機を「カメラ」と呼ぶのはカメラ・オブスクラに由来する。最初に「カメラ・オブスクラ」という言葉を用いたのはヨハネス・ケプラーとされる。 カメラ・オブスクラの原理 原理はピンホールカメラと同じである。すなわち、被写体の各点で乱反射した光線のうち、空間にあるピンホールの一点を通る光線のみを選び出し、平面に投射することで射影された像を得る、というものである。 カメラ・オブスクラは、暗い箱、暗い部屋という意味です。画家がピンホールの穴から入る映像を壁に写して、正確な投影から絵を描いたことが、カメラの始まり、原点です。 この原理を組み込み作られたものがカメラです。穴にレンズをつけ、逆さまに絵は写ります。ファインダーからのぞくと、ペンタプリズム、鏡があり正常に写って見えます。

構図のタブー、こうゆう構図はやめましょう 写真の構図の中で、構図のタブー、こうゆう構図はやめましょうというものがあります。意外と知らない場合も多いです。 2分割構図。意外と気にしていない人が多いと思いますが、画面の真ん中に水平線がある場合です。水平線を真ん中に持って来ると、主題がわからなくなります。空が主役で空を撮りたかったのか、それとも海を主役に撮影したかったのかが分からなくなります。水平線の位置を上3分の1に持ってくるのか、下3分の1に持ってくるのかによって主役がはっきりします。水平線の位置に気を付けましょう。 首切り構図。首切り構図は、人物の首のラインに、水平線などが来ている場合です。首を切っている構図です。これは気持ち悪い写真になります。写真のタブーですし、縁起も悪く感じます。少し角度を変えるだけでも対処できることです。 串刺し構図。角はえ写真。これも人物撮影において、写真のタブーですし、縁起も悪く感じます。頭にちょうど木などが刺さっているように見える写真です。背景を良く見ないで、人物ばかりを気にしていると起こります。周りもよく観察しましょう。少しずらすだけで、回避できます。木だけではなく、真っすぐ立っているポール状のものなども串刺しにならない位置関係を考えて撮影しましょう。

ライティングについて ライティングについての基本をまとめます。自然光にしても人工の光源でも光の使い方、方向の考え方は同じことです。何でもかんでも順光ではなく、いろんな方向の光を利用しましょう。 順光。正面からの光です。立体感が出ません。被写体正面に光が当たります。フロントライトです。 逆光。後ろからの光です。人物の顔が暗くなるので、レフ版などで光を反射させます。ストロボでもいいです。被写体の背中側からの光です。バックライトです。 斜光線。朝の光や夕方の光などです。立体感が出ます。ドラマティックな写真になります。 サイドライトです。横からの光です。これも立体感が出ます。 トップライト。真上からの光です。 半逆光。真後ろからではなく、斜め後ろからの光です。暗くなる部分は、レフ版などで光を反射させます。ストロボでもいいです。被写体の斜め後ろ、背中側からの光です。これもドラマティックな写真になります。考え方は逆光と同じようなものです。ラインライトやハイライトが入って、いい写真になります。 レンブラント光線。斜め45度上からの光です。画家のレンブラントが好んだことから、レンブラント光線です。雲の隙間からの光線です。天使のはしごとも言います。幻想的な光です。

カメラの被写界深度 カメラの被写界深度はピントの合う範囲のことですが、被写界深度の合う範囲の浅い深いというものがありますが、厳密にいうとピントの合う場所は1点しかありません。被写界深度の浅い深いというのはピントの合っているように見える範囲のことです。あった範囲ではなく、あったようにみえる範囲です。 集合写真などは下から3分の1のところにピントを合わせて、レンズは絞ります。これですべてにピントが合います。レンズは特性上、手前に浅く、奥に深くなります。前の列と後ろの列では、焦点距離は違います。絞りは絞るほど、ピントは深くなります。望遠レンズだと浅く、広角レンズだと深くなります。人間が目を細めているのは、絞っているということです。そのほうがピントの合う範囲が広いからです。 レンズは絞りすぎてもボケてきます。最小絞りには問題があります。小絞りボケとか、回折現象とか言いますが、めいっぱい絞らず1つ手前ぐらいがいいとされています。光は、直進しています。何もないところではまっすぐ進みます。物質の近くを通るときにちょっとだけ光が曲がります．この曲がるのが回折現象です。解像力の低下した眠い画質になってしまいます。光の屈折、乱反射によるものです。絞りすぎてはいけないということです。

ISO感度、ホワイトバランス、露出補正 ISO感度、ホワイトバランス、露出補正の３つをマスターしましょう。この３つを使いこなすだけで、撮影の幅が、ぐっと広がります。 ISO感度。ISO感度の数字が小さいと、きめ細やかな写真が撮影できます。ISO感度の数字が大きいと、ざらざらした写真になりますが、シャッタースピードが上げられます。暗いところでも手ぶれを防止できます。暗いところでも手持ち撮影が可能になります。 ホワイトバランス。ホワイトバランスとは何でしょうか。最近のカメラは性能がいいのでオートホワイトバランスでも撮影できますが、これは正しい色を再現するためのものです。白を白としてカメラに認識させるものです。この機能を逆に、様々な色味を表現することにも使えます。わざと赤っぽくしたり,青っぽくしたりといったことも可能です。 露出補正。露出補正は、オートで撮影していると、白いものは暗く映ります。黒いものは明るく写ります。ここで露出補正します。プラスに動かせば、明るく、マイナスに動かせば暗くなります。白いものの場合はプラスにすると白く、黒いものの場合は、マイナスにすると黒くなります。 写真は正しい色、明るさで、なかなか、表現されていないのです。調整が必要です。

ちょっとしたカメラテクニックいろいろ ちょっとしたことですがとても大切なテクニックをいくつかまとめます。 ズームレンズでの撮影。超品などを撮影する場合に、望遠側と広角側の2タイプで撮影出来ますが、どちらがいいのでしょうか。１８ミリ～５５ミリの標準ズームレンズの場合に、１８ミリが広角側ですが、広角側で撮影すると周辺が歪みます。したがって商品などの撮影は望遠側で撮影ということになります。これでゆがみはなく見たままを再現できます。 次は、三脚のちょっとしたテクニックですが、大きい三脚も小さい三脚も全く同じです。三脚の三本の足の１本がカメラのレンズの方向、前にまっすぐの一に来るようにするのが基本です。これにより、程度はありますがカメラをお辞儀させて、前かがみにさせてもカメラは倒れません。前に１本足を持ってくるのは三脚の基本的使い方です。更に大きい三脚の場合、手前の２本の三脚の足の間に撮影者が入り込むことができます。 ブロアーをかけるときの注意点ですが、ブロアーをかけるときレンズにしても、本体にしても、上からかけると、まったほこりが上から落ちてきてしまうので、基本は、レンズやカメラ本体が上で、更に、ブロアーは下からかけるのかいいでしょう。レンズを交換する場合も同じで、センサー部分は下に向けておきましょう。これで上からほこりが入るのを防げます。

デジタルカメラ選び デジカメを選ぶ場合、趣味と仕事では違ってくると思います。仕事の場合は、デジタル１眼レフが基本でしょう。 趣味ならば、どんなものでもいいでしょうが、撮影する対象を考えないといけません。価格や、重さ大きさ、メーカーも選ぶ要素でしょう。 コンパクトデジカメの場合は、焦点距離と、F値に気を付けましょう。降格で広いレンズを選びましょう。焦点距離の短いもので明るいF値の小さいものを選びましょう。持ち運びをメインに考えた場合は、コンデジでしょう。レンズは交換出来ません。 ミラーレスは、デジタル1眼から、レフレクトミラーを省いたものです。その分だけコンパクトになります。コンデジよりイメージセンサーが大きくて高画質です。コンデジの携帯性と、デジタル1眼の撮影能力を併せ持ったカメラです。レンズが交換出来ます。 デジタル1眼は、レフレクトミラーと光学ファインダーの付いた本格的カメラです。レンズ交換可能で、選べるレンズが多く、周辺機材も多く、物理ボタンの操作で、操作性が良く、専用のソフトもあります。 ボケ味もよく、ISO感度もよく、センサーも大きいサイズがあり、高画質です。主にフルサイズと、APS-Cがあります。基本、フルサイズにはフルサイズ専用レンズが、APS-Cには、APS-C専用のレンズが必要です。APS-Cフォーマットのカメラにはフルサイズ用のレンズは問題なく装着できますが、反対は不可です。画角が焦点距離の1.5から1.6倍相当になります。

カメラのメンテナンス カメラのボディーは普通に汚れた場合、クロスで拭けばいいですが、汚れがひどい場合には無水エタノールを、使って拭きます。海に行って、潮風に当たったりした場合は、必要でしょう。錆が進むのを防げます。細かい凹凸部分は、綿棒を使いましょう。無水エタノールは揮発性のものの中で塗装などに優しい特性があります。 イメージセンサーのメンテナンスですが、プロの人たちは、センサーのクリーニングはすべてメーカーのメンテに出します。ここは触らないということです。 レンズのほこりは基本的にブロアーのみで直接クロスなどで拭くと傷が入ってしまいます。基本、保護フィルターを付けておきましょう。 レンズの汚れは綿棒につけたクリーニング液をごく少量だけつけて、新しいクリーニングペーパーで優しく拭きましょう。力任せに拭くと傷が入ります。直接レンズにクリーニング液を垂らすと内部に入ってしまうので避けましょう。 レンズの後玉のクリーニングは、まずブロアーです。ズームレンズは、マウント側にレンズを移動させておきましょう。前玉より後玉のほうが撮影に影響するので、手に負えない場合は、プロに任せましょう。 カメラのメンテナンスは、できる部分は自分でしますが、無理だと思われる個所は、メーカーのメンテナンスを使いましょう。