超初心者のための撮影スキル&画像、動画編集スキル講座

1眼動画 今の1眼レフカメラは写真と動画の両方撮影できます。写真は1枚ですが動画は1秒間に24枚から60枚ぐらいの枚数があります。 動画の基本的な構成はオープニング、本編、エンディングです。ことばでいうより、上手な人の動画を見れば、分かります。 フレームレートは1秒間に記録される画像の数が違います。映画は24フレームです。ヨーロッパなどは25フレームです。アメリカや日本は、30フレームです。 ４Kやフルハイビジョン画質で撮影できます。スローモーションにしたい場合は、高いフレーム数で撮影しないといけません。 動画でも露出の基本は同じです。動画の場合、シャッタースピードはフレーム数のほぼ2倍がベストです。 動画の場合、レンズ内手振れ補正機能や、ボディー内5軸手振れ補正もありますが、基本は3脚を使うほうが楽ですし、パンやティルトを使えば動きが出せます。１脚や、スライダーなどもいいでしょう。3軸ジンバルを使えばさらに動きながら撮影可能です。 動画は音声がとても大事です。音声のクオリティーが低いと動画の質は悪くなります。映像よりも音声のほうが気を使わなければいけません。 フォーカス派、基本は、オートフォーカスで、カメラに任せるほうがいいでしょう。

広告写真の撮影技術２ 広告写真の撮影技術は、トリック　というか、よりよく見せるために、1種のだましのテクニックです。以下のようなものがあります。さまざまに工夫されて、よりよく見えるように考えられています。これらを知ってから写真をみると、なるほどと思います。 冷たい飲み物の、氷。本物の氷では、照明の熱で溶けてしまいます。アイスクリームなどもそうです。したがって、本物の氷ではありません。プラスチックでできている、アイスキューブを使います。本物の氷ではないですが、本物の氷より冷たく見えます。(レンディスン) Landisun フェイク アイス キューブ クリスタル 3CM (Pack of 24) とか、lovencity 20個0.8?"スクエアフェイク人工アクリルアイス装飾表示のプラスチックアイスキューブ氷、非毒性匂いなし、表示hotographyプロペラと装飾 などがあります。 ビールの泡、飲み物の泡、これは洗剤の泡で作ります。本物の飲み物の泡ではありません。ホイップクリームの泡も、シェービングクリームを代用しています。ホイップクリームもすぐ溶けるので、このように代用します。 暖かい料理の湯気。これは湿らせた綿を、電子レンジでチンして、これを利用して湯気を演出します。湯気が長12333続きする利点があります。

日中シンクロ 日中シンクロは、明るい日中、ストロボを使う撮影です。自然光の順光は、被写体にへんな陰ができたり、立体感がなくなったりと、いいことはありません。逆光のほうが、立体感が出ます。そこにストロボの光が入ります。きれいな被写体のアウトラインが作れます。 背景を暗くして、日中シンクロで、被写体に光を入れていきます。ストロボにはシンクロスピードがあるので、シャッタースピードはおのずと200分の1ぐらいが上限となります。ハイスピードシンクロを使わない限りそれ以上は無理です。これ以上だと、ストロボはシンクロできません。 ボケを利用したい場合に、絞れば、ボケ味がなくなります。したがって絞らずに、シャッタースピードをさげるには、NDフィルターを使うしかありません。単焦点レンズの、ボケ味を殺さないためには、ND8から16ぐらいが必要になります。 広角レンズの場合には絞れる場合もあります。超広角レンズは、絞っても変わりません。 ハイスピードシンクロ機能は、何回も発光するので、シンクロできます。ハイスピードシンクロならば、シャッタースピードを200分の1以上に上げられます。この機能を使用する場合は、シャッタースピードを気にしなくてもよくなります。

撮影場所はどうする 撮影場所は、どんなところでも撮影できます。いろんな場所に撮影に適している場所があります。撮影する条件に適した場所を探しましょう。しかしプロのカメラマンはどんな場所でも撮影してしまうものです。日ごろから、いい場所を探す目が大事です。 背景がシンプルで、被写体が生える場所を探しましょう。被写体が、1番明るい場合に目が行きます。 光が1番大事なので、どんな光があるのか、光源なのか、自然光なのか、光の方向や色や強さなどがわかるかどうかです。光の良し悪しがすぐに分かるかということです。光を使いこなしましょう。 構造物であったり、自然のものであったり、そうゆうものが造る、線、ラインの美しさを探しましょう。道でも、構造物でも様々な線があります。構図との兼ね合いが必ず出てきます。探してみましょう。ラインを構図に生かして写真を撮影してみましょう。撮影者の美的センスが問われる部分です。 人が撮影しないような場所、撮影しないアングル、天候などを探すと人と違う写真になります。但し、あまりに危険な場所は、さけましょう。ローアングル撮影や、雨の日の撮影や、人が撮影をやりたがらない、シチュエーションを探すといい写真が撮れます。

カメラ上達のコツ２ 写真がうまくなるためのコツをまとめます。写真に興味があることは当たり前ですが、今は、動画としての映像作品も作れてしまうので、映像作品に興味がある人も含みます。スチルと動画の時代です。 露出の3原則を理解しましょう。露出は、絞りと、シャッタースピードとISO感度のことです。この3つの関係を、理解しましょう。この3つを、コントロールすることが、カメラのスキルの中心です。更にフォーカスをコントロールするわけですが、今のカメラは、オートフォーカス、AFがすごいので助けになります。 何を撮影するのか、テーマ、被写体を決めましょう。決まれば、カメラもレンズも、機材も、おのずと決まります。もちろんいろんなものを撮影することでもいいですが、テーマを絞ることもいいと思います。 RAW現像を前提にRAWで撮影しましょう。RAW現像で、写真の幅が、広がります。写真が更に、現像で、磨きがかかります。写真編集で、写真は変わります。 光りを理解しましょう。写真において一番重要なのは、光です。光りを使いこなすことが、写真のスキルの重要な部分です。強さや、大きさ、色、方向を考えて、光りを理解しましょう。自然光でも人工光でも同じことです。

カメラ上達のコツ１ 写真がうまくなるためのコツをまとめます。写真に興味があることは当たり前ですが、今は、動画としての映像作品も作れてしまうので、映像作品に興味がある人も含みます。スチルと動画の時代です。主に写真の場合のコツです。 カメラ、レンズ、機材のことを、深く理解しましょう。多機能なので、様々な機能があります。使う機能、使わない機能など、ひととおり、カメラのことを勉強しましょう。操作ボタンの機能や設定から出来ることなどを把握しましょう。機材類のことも勉強しましょう。 構図のセオリーを勉強しましょう。上手な人の作品を見るのが手っ取り早いでしょう。上手な人の写真を見ると分かりますが、大体、こうすると良いという、かたというか、やり方が存在します。それを踏まえたうえで、人が見ていない目線とか、人があまりやらない構図とか、自分のオリジナルを追求しましょう。 沢山の写真を撮影しましょう。枚数を撮れば撮るほど上達します。様々なシチュエーションで撮影するうちに上達してきます。練習を繰り返しましょう。 写真においても、動画においても、レンズ内手振れ補正や、ボディー内、手振れ補正などで、腕を補ってくれるので、どんどん撮影しましょう。

​ 高いレンズと安いレンズ レンズの素材にもいろんなものがありますが、ガラスや蛍石や安いものではプラスチック製のレンズなどもあります。高いレンズの方が性能が良いのは当たり前ですが、かといって写真になったときのその違いがわかる人は、そんなにはいないでしょう。 安いレンズであっても、写真になってしまえば意外と高いレンズで撮影した写真と差がなかなかわからないものです 安いレンズであっても、単焦点レンズならば、性能も良く使える安い単焦点レンズはかなりあリます。安い単焦点レンズを探してみるのも1つの手だと思います。 いきなり高いレンズを手にしてしまうと、いつかは高いレンズを手にしようと言う楽しみもなくなってしまうのでまずは安くて良い単焦点レンズから入るのも1つの考え方だと思います。 安いレンズだから良い作品が取れないとか、高いレンズだからいい写真が撮れると言うわけではなく、光の使い方が重要なので、レンズの良悪しよりも光の使い方を勉強しましょう。 ズームレンズよりも単焦点レンズの方が性能が良いので、安くても良い単焦点レンズを探しましょう。単焦点レンズならば安くても性能は高く使えるものがかなりあります。高いレンズの価格はものすごい価格なので、レンズのことをよく知らない人が見ると、びっくりするような価格がついているので、まずは安くて良いものから始めましょう 。

超広角レンズ 広角レンズは、焦点距離の短いレンズです。焦点距離の50ミリが標準域です。焦点距離50ミリ以下、36ミリよい小さい数字が広角です。超広角は、焦点距離、14ミリとか12ミリなどがそうです。さらに広角だと魚眼レンズになります。超広角ですから、広く撮影できます。風景などを広く撮影出来ます。超広角レンズも、魚眼レンズも、まんなかはいいですが、周辺はゆがみます。ゆがみますので、被写体は、真ん中に置く必要があります。被写体が周辺部にあると、ゆがんで、人間も引き延ばされたようになったり、手や足が不自然な長さになったりします。 周辺部が暗くなる場合があります。F値の低いレンズはなおさらです。周辺部が暗いとき、RAW現像で、周辺部の明るさを調整したりします。パソコンとRAW現像ソフトが必要です。ライトルームやRAWセラピーなど。 超広角は、遠近感が強調されて、ダイナミックな写真になります。人間が見ていない広い絵が撮れて、遠近感があり、F値が低い場合、人間の目で見ている明るさと違う絵になります。被写体に思い切って近づくと、背景との距離感や、建物の迫力が増して、ダイナミックな絵になります。被写体にあと1歩前に近づいてみると、大きな差になって、効果が出てきます。

プロのカメラマンになるには プロのカメラマンになるには今の時代すぐにでもなれる方法があります。写真を売るサイトというのが存在します。写真を売るサイトでは、一眼レフのカメラで撮った写真のみ売ることができます。コンデジやスマートフォンで撮った写真は対象外になります。さらに写真の審査があるので審査に通らなければ写真を売る事はできません。 したがって素人でもすぐに写真をお金にすることができる方法があると言うことです。 真面目にプロのカメラマンを目指すなら、専門学校に行くと言うのが一般的でしょう。専門学校なら就職先も安定しています。 他にはプロのカメラマンにアシスタントとしてつくと言う方法もあります。 最近は、SNSの発達により、自分で写真を撮ったものを挙げて、自分のブランディングをして写真家を目指すと言うてもあります。写真の知識はインターネットにたくさんありますし、専門学校に行かなくても学ぶ事は可能です。 Instagramを利用して集客、情報発信、 ブランディング等を自分で行って独学で学んだカメラマンとしての技術を発信して、プロのカメラマンを目指すと言う方法もあります。今の時代は非常に恵まれていると思います。

写真に必要な機材 カメラだけでは、写真は成立しません。必要なものは、たくさんあります。結構お金もかかります。あまりにもカメラ本体にお金をかけすぎると、ほかに必要なものがそろわなくなります。カメラ本体とレンズを中古の品物からいいものを選べば、コストの面でも抑えられますし、他のものをそろえることが出来ます。日本では、中古でも良いものがかなりあります。 まずはデジタル1眼レフ。本気で始めるならフルサイズでしょう。もちろんAPS-Cでも問題はないです。ストラップや充電器、バッテリーはカメラに付属してきます。 レンズ。これが非常に高価です。レンズの種類は、撮影対象によりけりです。 ストロボとラジオスレーブ。これで離して使えます。必要ならば２灯。 アンブレラやソフトボックス。三脚や、ライトスタンド。必要ならば一脚。 カラーフィルター。レンズフード、レンズフィルター、NDフィルター、偏光フィルター。 レリーズ、カメラバック、保管庫、ブロアー、レンズペン、 スマホや、パソコン、プリンター。モニター。SDカード。必要ならば露出計。後でRAW現像などの必要性からパソコンは、どうしても必要です。JPEGしか撮影しないのならば、スマホだけでもいいかもしれません。

​ 写真のNG こんな写真はやめておいた方が良いと言うパタンがあります。まず1つ目は、人間ですが、指の先が切れている写真とか、手首から先が切れている写真とか、肘の関節部分から切れている写真とか、膝関節から切れている写真などです。 また被写体を隅っこのほうに寄せすぎている写真なども良くありません。 写真の隅っこに被写体よりも目を引く明るい光などがあると、そちらのほうに目がいってしまうのでこれも良くありません。 次に水平線や、地平線がある写真の場合、この線が斜めになっていると、安定感がなくなります。 ; また社会、人間の首の位置に水平線が来たり、何らかの線が入ると、首切りコースになります。また、頭のてっぺんから先が刺さっているように見えるのも良くありません。 ただし、他に狙いがある場合やむを得ずこうなってしまう場合は問題ありません。

​ 写真編集に必要なパソコンのスペック 写 真編集に必要なパソコンですが、Macウィンドウズどちらでもいいと言うことになりますが、二台持ちにしておくとより安全です。パソコンが壊れたときの対応がしやすくなります。 スペックですが、corei7、メモリは8ギガ、ストレージは500ギガ位あればいいでしょう。 バックアップですが、外付けのハードディスクやクラウドにいくつかバックアップを取っておくとより安 全です。データは確実にバックアップしておきましょう。 カメラマンは、外に行くことが多いので、パソコンは持ち歩けるノートパソコンの方が便利です。自宅での編集作業はもちろんデスクトップで構いません。 私は今ウィンドウズを使っていますが、今年は新しいMacを買おうかと考えています。とにかくパソコンは二台持ちにしておきましょう。

カメラ選びで カメラ選びで大切なことをまとめます。 カメラを見て触って買うほうがbestでしょうが、悪いカメラなどないぐらいに性能は上がっています。Specはすでにオーバースペックなほどいいカメラがさまざまあります。Specを追いかける必要はありません。十分な性能を、安価モデルでも持っています。画質の面では安価モデルもプロモデルも十分です。プロモデルは、耐久性、データのバックアップ、防塵防滴、などが非常に優れています。仕事ようなので、写真を納品するための、安心が性能に加わっているのです。 カメラは基本的に高価なものです。しかし安いカメラでもレンズでも十分な性能を持っています。 中古のカメラでもいいカメラレンズはあります。必ずしも新品でなくても十分です。 カメラとレンズ以外にもお金がかかります。予算はそれも含めないといけません。三脚、レリーズ、ストロボ、ラジオスレーブ、ブロアー、レンズペン、レンズフード、レンズフィルター、NDフィルター、アルミケース・・・などなどきりがないかんじですが、こんなに必要です。ライティング機材などを考えると更にお金はかかります。カメラとレンズだけではないということです。 高価なカメラだからいい写真が撮れるわけではありません。ラメラとレンズの事をよく勉強しましょう。

光のコントロール、ストロボと自然光 自然光とストロボなどの光源の露出のコントロールの関係をまとめます。全体の露出にも影響しますし、ストロボの光にも影響します。 絞り。絞りは、光を取り込む穴です。全体の露出にも影響しますし、ストロボの光にも影響します。 シャッタースピード。シャッターの降りる速さです。全体の露出には関係します。自然光の部分にだけ影響します。ストロボ光には、影響しません。ストロボの当たっている場所とそうでないところのバランスをコントロールできます。ただし１２５～２００分の１が上限です。ハイスピードシンクロに対応していない場合には、このぐらいのシャッタースピードです。ここから下げていくということです。 ISO感度。ISO感度はセンサーの光の感度です。全体の露出にも影響しますし、ストロボの光にも影響します。 絞りとISO感度は同じです。 ストロボ。ストロボは光源です。ストロボの光の強さと、被写体までの距離が光の強さを決めます。ストロボのパワーと距離は自然光には関係ない光です。被写体に影響します。光源の距離で光源の大きさが変わります。距離を変えることで、ストロボの被写体の露出を変えられます。ストロボのパワーも同じく被写体の露出のみ変えられます。

望遠レンズの効果 望遠レンズは焦点距離の長いレンズです。被写体の前、後ろがボケやすいレンズです。望遠レンズは遠くのものを撮影するのにもよく使われます。鳥を撮影したりします。普段の撮影でも、どうしてもさくがあって近づけないとか、観光地でも、人がいてどうしても近づけないとか、これ以上どうしても寄れないときに効果を発揮します。意外とあと少し近づけたらと思う場合が多々あります。必ずしも鳥だけではないということです。焦点距離が200ミリ～300ミリぐらいが望遠です。です。それ以上は超望遠レンズです。100ミリ前後は中望遠です。単焦点の望遠レンズもありますが、ひじょうにこうかなので、ズームレンズの、24～200ミリとか、70～300ミリなど様々なレンズがあるので、利用しましょう。きっとレンズでも200ミリぐらいはカバーしているので、それでもいいでしょう。 望遠レンズは、よりぼかしたい場合にも使割れます。被写体までの距離と、被写体と背景の距離が重要です。ピントの合う被写体が、クリアーに写り、綺麗にはっきりと強調されます。背景が、圧縮効果で被写体に迫ってきます。迫力があります。望遠レンズの圧縮効果を利用して、迫力のある写真を撮影しましょう。

ISO感度の効果 ISO感度は、フィルムの感度です、今は、イメージセンサーの感度です。ISO感度を上げていけば、くらいところでも、明るく撮影できます。しかし、電気的に持ち上げるので、当然、ノイズも持ち上がります。最近の性能向上によりのいずは、気にならなくなりました。では、ISO感度を上げてもいいのでしょうか、上げていくと、諧調、コントラストが弱くなります。基本的に、ノイズ低減し、画質を落とさず、諧調、コントラストをきれいにする場合に、ISO感度は400までで撮影するほうが良いということです。フィルム時代の人は、ISO感度100が重要感度でした、プロカメラマンで年配の方は、ほとんどISO感度100を使います。 質の高い写真を撮影したい場合には、感度固定にしましょう。オートにするとその時その時でISO感度が変わるのでよくありません。同じ諧調で撮影できません。ISO感度100と1600では全く違います。400までで固定しましょう。いい写真を撮りたいのならば、あまりISO感度を上げすぎるのは、良くないということです。ISO感度を固定して、撮影しましょう。どうしてもISO感度を上げないといけない場合以外は、低い値に設定しましょう。質の高い作品を目指す場合は、なおさらです。

写真の雑学、ストロボはなぜ1/125 ストロボはなぜ1/125以下でないと写らないのでしょうか。メーカー純正のストロボの場合に高速シャッターに対応している場合は問題ないのですが、基本的な、ストロボの場合、シャッタースピードを1/125にするのが安全です。これ以上のシャッタースピードにした場合に、幕切れという現象を起こします。ストロボを使ったところとそうでないところに線が現れます。高速シャッターの場合には、スリット露光になっています。早いシャッタースピードの時、スリット露光に切り替わり、その一瞬だけ発行する、ストロボのため、幕切れが起こります。 純正のストロボは自動で切り替わるので問題はありません。純正のストロボのほうがいいのですが、非常に高価になります。最近は上限１/250になっていますが多くのストロボは、1/125以下です。マニュアルの場合に気を付けましょう。対処はシャッタースピードを遅くします。遅いシャッタースピードの場合に絞りは、絞らないといけませんが、絞りを開ける場合には、NDフィルターの出番になります。これでシャッタースピードが遅くとも、絞りは開けられます。マニュアルでのストロボ使用時に特に気を付けなければいけないポイントです。

動きを捉える2 動いているもの、動きのあるもの、動きを表現する、様々な言い方がありますが、車や電車、走っている人などをどのように撮影するのかをまとめます。基本の基本です。 走っている子供、スポーツなどをしている場合ですが、シャッタースピードを上げます。撮影モードですが、カメラの設定はTvとかSと書いてあるシャッタースピード優先にします。自分でシャッタースピードを決めるものです。動きのあるものをとめるには、シャッタースピード優先モードにします。 カメラがフォーカスを合わせてくれる、オートフォーカスですが、オートだと完全にカメラが合わせてくれます。ここに合わせて撮影したいという場合に、フォーカスポイントを決められます。真ん中にしたい場合は設定で真ん中にして、フォーカスポイントを決めておきましょう。これはフォーカスの位置を固定したということです。 連射機能もあります。７コマとか６コマとかカメラによりさまざまですが高いカメラは、優れています。連射の場合にSDカードに書き込む速さが必要になるので、SDカードに気を付けましょう。RAW撮影時の連写はclass10 必須です。スマホやタブレットの連射は、JPEG撮影なので、RAWではありません。 コンティニュアスAF機能は、半押ししている間中、動いているもの、被写体にピントを合わせ続けてくれる機能です。

動きを捉える1 動いているもの、動きのあるもの、動きを表現する、様々な言い方がありますが、車や電車、走っている人などをどのように撮影するのかをまとめます。基本の基本です。 撮影モードですが、カメラの設定はTvとかSと書いてあるシャッタースピード優先にします。自分でシャッタースピードを決めるものです。動きのあるものをとめるには、シャッタースピード優先モードにします。車や電車のスピードを考えて速く設定します。400分の1とかに上げていきます。シャッタースピードを上げていくと暗くなります。撮ってみて暗ければ１段、ISO感度を１００から２００に上げるなどして、明るさを調整しましょう。絞りですが、あまりに絞りの数値が小さいと当然ボケます。その場合は、マニュアルで、絞りも調整する必要もあります。 動いているものを止めて撮るにはシャッタースピードを上げるのですが、動きをわざわざ表現するためにわざとぶらして撮影する場合もあります。撮影するものにより縦構図、横構図を使い分けて撮影しましょう。 レンズは撮影対象、距離によりいろいろなので、最初は、中望遠とか、望遠の使えるズームレンズが便利はいいでしょう。200ミリぐらいあれば最初はいいでしょう。それ以上の超望遠は、特殊です。

スマホのカメラ スマートフォンのカメラも年々良くなってきています。スマホのカメラがコンデジの領域にせまり、コンデジの売り上げは年々落ちています。スマホがあればとりあえずコンデジ領域はカバー出来ます。しかし、1眼レフや、ミラーレスカメラのようにはいきません。センサーのサイズはどうしても小さいものにならざるを得ず、なおかつレンズのサイズも小さいので、暗い場所、は不利になります。光の集光力は仕方ありません。望遠レンズではないので、ズーム機能は、デジタルスームですから、拡大している状態で、画質が荒くなります。望遠しているわけではなくその部分だけ切り取って拡大しているのです。 スマートフォンのカメラの良いところは、撮影しすぐに、SNSにアップ出来ます。気軽です。更に加工などもスマホでできてしまいます。いつでも持ち歩けて、いつでも撮影でき、ネットにすぐに接続可能です。 androidのカメラはコンデジと同じく、設定項目がさまざまにあります。シャッタースピードの設定や、ホワイトバランス、ISO感度の設定、手振れ補正などほとんどの設定が細かく出来ます、こちらのほうがカメラ的なカメラです。iOSのカメラは、非常にシンプルなカメラです。できる設定には限りがあります。後で、加工、編集を考えないといけません。